Photo credit: powerbooktrance

Il riscaldamento autonomo è regolato dai decreti 412/93 e 551/99. Il responsabile è l’occupante dell’alloggio (inquilino o proprietario), che risponde della sicurezza e della gestione efficiente dell’impianto.


Al responsabile dell’impianto è affidato il compito di:

• mantenere il limite di 20°C (± 2°C) della temperatura interna della casa, rispettando il periodo annuale di accensione;
• assicurare la manutenzione annuale dell’impianto e provvedere alle verifiche biennali del rendimento di combustione;
• compilare e mantenere aggiornato il libretto di impianto che deve essere a disposizione in caso di controllo da parte del Comune o della Provincia;
• provvedere alla sostituzione della caldaia, se gli interventi di manutenzione sono stati inefficaci a mantenere i parametri di rendimento entro il livello minimo previsto dalla legge.

La Regolazione della Temperatura Interna della Casa

Photo credit: dolar

Nell’impianto di riscaldamento una funzione delicata per non sprecare calore e
risparmiare sul combustibile è affidata al sistema di regolazione della temperatura interna della casa.

La regolazione ha il compito di mantenere costante la temperatura degli ambienti al variare delle condizioni climatiche esterne ed in relazione alla presenza di fonti di calore interne (affollamento di persone, forni o elettrodomestici in funzione, ecc.).

La temperatura ideale (e di legge), è attorno a 20°C: le temperature più basse peggiorano il comfort e quelle più elevate comportano uno spreco energetico.


Il sistema di regolazione più semplice è composto da un termostato che agisce sulla quantità di calore erogato dalla caldaia. Il termostato interrompe il funzionamento della caldaia quando la temperatura interna della casa, misurata da particolari sensori, si scosta dal valore impostato. Qualora l’impianto autonomo serva una casa che si sviluppa su più piani, è opportuno montare anche le valvole di zona che comandano il funzionamento di una parte dell’impianto mediante un secondo termostato.

Le Valvole Termostatiche

Photo credit: guillaumebrialon

Un modo ancora più efficace per migliorare il sistema di regolazione della casa e diminuire i consumi, consiste nell’installare su ogni radiatore le valvole termostatiche, al posto di quelle manuali.

La valvola termostatica regola automaticamente l’afflusso di acqua calda di ciascun radiatore in base alla temperatura scelta ed impostata su un’apposita manopola graduata. La valvola si chiude mano a mano che la temperatura
nella stanza, misurata da un sensore incorporato nella valvola medesima, si avvicina a quella desiderata.


Questi apparecchi permettono di differenziare la temperatura stanza per stanza, evitando sprechi di energia. Per esempio, si può decidere di riscaldare meno la cucina, dove sono già presenti altre fonti di calore; si può impostare una temperatura più bassa nelle stanze da letto e una più alta nel bagno; oppure è possibile lasciare i radiatori aperti al minimo quando si esce di casa; si può scaldare meno quando ci sono molte persone in casa o quando il sole nelle giornate serene è sufficiente a riscaldare alcune stanze.

La Manutenzione dell’Impianto e la Verifica del Rendimento di Combustione

Photo credit: budgetstoc

La legge impone di eseguire la manutenzione dell’impianto di riscaldamento almeno una volta l’anno. La manutenzione annuale garantisce la sicurezza e l’efficienza dell’impianto nel tempo: una caldaia non regolata bene produce meno calore e consuma più combustibile.

La legge prevede altresì di effettuare ogni due anni la verifica del rendimento di combustione della caldaia. Questa operazione misura i valori delle emissioni in atmosfera per il rispetto dell’ambiente e indica l’efficienza con cui la caldaia brucia il combustibile. La prova di combustione serve anche per verificare l’efficienza della canna fumaria e ad evitare i ritorni dei gas di scarico, che potrebbero essere fonte di pericolosi incidenti.


Le operazioni di manutenzione e di verifica vanno affidate ad un’impresa abilitata. Il modo migliore è stipulare un contratto che assicuri una manutenzione preventiva e programmata:

• preventiva, perché è meglio prevenire guasti e malfunzionamenti, che causano disagio (blocco del riscaldamento) e talvolta pericolo, e perché prevenire spesso vuol dire spendere meno;
• programmata, perché è bene che le operazioni siano eseguite regolarmente, in una data concordata, preferibilmente prima dell’inizio della stagione del riscaldamento.

Il Contratto di Manutenzione dell’Impianto di Riscaldamento

Photo credit: nobmouse

Per condurre l’impianto di riscaldamento secondo le norme di legge, è bene assicurarsi che il contratto con l’impresa preveda:

• l’esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature dell’impianto;
• la prova biennale del rendimento di combustione;
• la tenuta e l’aggiornamento del Libretto di Impianto, a cura del tecnico dell’impresa;
• l’impegno dell’impresa ad intervenire con rapidità in caso di chiamate d’urgenza a causa di guasti improvvisi;
• il rilascio dopo ogni intervento del Modello H, da inviare al Comune o alla Provincia incaricati dei controlli, contenente le operazioni effettuate e la dichiarazione che tali interventi sono stati eseguiti secondo le norme di legge.

Il tempo occorrente per svolgere correttamente tutte le operazioni suddette può variare fra 20 e 40 muniti di lavoro effettivo: un tempo inferiore può essere il segnale di un lavoro svolto con poca cura.

È bene accertarsi che il corrispettivo economico richiesto dall’impresa per la manutenzione annuale sia equo ed adeguato rispetto al tempo di lavoro effettivamente impiegato.

Impianti per gli Edifici Sostenibili

L’acqua calda stoccata nell’accumulatore termico, può essere prodotta sia da fonti energetiche convenzionali (caldaie tradizionali a gas, GPL o gasolio, resistenze elettriche, ecc.), sia da energie rinnovabili (collettori solari, caldaie a legna a pellets o a biomasse, termocamini, pompe di calore, ecc.). La possibilità di integrare diverse forme di produzione energetica, permette di ricorrere ai sistemi più economici e meno inquinanti.

Photo credit: cecilia_macaulay

In particolare l’energia solare captata dai pannelli solari termici può essere sfruttata in modo ottimale, ma è possibile anche usare altre sorgenti energetiche, come ad esempio un termocamino che produca acqua calda, alimentato con legna da ardere.

L’energia termica accumulata nel contenitore può essere usata in casa sia per il riscaldamento che per l’acqua calda sanitaria. L’accumulo termico è quindi il polmone dal quale nei momenti di bisogno si preleva acqua calda, prodotta con le metodologie più convenienti e sfruttando diverse fonti di energia nei momenti in cui sono disponibili.

L’installazione di un sistema di termoregolazione, magari del tipo modulante ed elettronico, consente di sfruttare al meglio l’energia prodotta ed accumulata e di gestirla secondo le necessità.

La cella ecotermica

Una risposta efficace per l’impiego della tecnologia ad accumulo è fornita dalla cella ecotermica, poiché può impiegare simultaneamente diverse fonti energetiche. Questa apparecchiatura riunisce in sé le funzioni di un accumulatore termico, quelle di una caldaia che produce acqua calda e quelle di produrre energia con altre fonti.

Photo credit: olympitalia

Abbinata con i collettori solari sottovuoto, ma anche con pannelli solari piani, può sfruttare l’energia solare. Analogamente vi si possono abbinare altre eventuali fonti energetiche disponibili: termocamini, caldaie a legna, pompe di calore, ecc.. Così si aumenta notevolmente la copertura di energia rispetto alle richieste di acqua calda per uso sanitario e per integrare il riscaldamento nel periodo invernale. Soltanto quando l’energia solare non è sufficiente, interviene la caldaia tradizionale posta nella cella ecotermica.


La funzione di gestire il riscaldamento e la produzione di acqua calda è affidata ad una centralina elettronica incassata nel quadro elettrico dell’accumulo termico, che programma le ore di riscaldamento dei locali secondo le necessità, tenendo conto della temperatura esterna e delle altre variabili termiche.

Il sistema di regolazione provvede a gestire in maniera automatica il ciclo di riscaldamento a temperatura ridotta secondo le fasce orarie programmate e comunque durante le ore notturne. In questo modo si riesce ad ottimizzare la produzione di energia e quindi a ridurre i consumi.


La cella ecotermica riduce anche l’inquinamento dell’ambiente. Poiché un fattore molto inquinante è rappresentato dai momenti di accensione e spegnimento della fiamma del bruciatore, con un accumulo termico adeguatamente dimensionato, le accensioni e gli spegnimenti della caldaia si riducono drasticamente rispetto a quelli di una caldaia tradizionale. Ciò permette una minore emissione di sostanze inquinanti.

Infine, l’interazione con i sistemi di riscaldamento a bassa temperatura (specialmente il riscaldamento a pavimento) è un esempio emblematico di risparmio energetico.

La possibilità della cella ecotermica di gestire due diverse temperature dell’acqua e di distribuire l’energia agli ambienti da climatizzare sulla base delle esigenze determinate da un sensore esterno, massimizzano l’utilizzazione razionale dell’energia.

Impianti per gli Edifici Sostenibili

Photo credit: morberg

I normali apparecchi per il condizionamento estivo creano condizioni di benessere sia diminuendo l’umidità nell’ambiente, sia producendo aria refrigerata con lo stesso principio del frigorifero, che viene diffusa nei locali tramite una ventola.

La pompa di calore, mediante una valvola che inverte il flusso del refrigerante negli scambiatori, è in grado di invertire tra loro le funzioni dell’evaporatore e del condensatore fornendo calore in inverno e freddo in estate. Questo apparecchio ha cioè la capacità di rinfrescare la casa in estate e di riscaldarla nei periodi più freddi.


Vediamo tutti i dettagli:

La Pompa di Calore nella Climatizzazione degli Ambienti

Photo credit: thomashawk

La pompa di calore, in virtù delle caratteristiche suddette, viene utilizzata sempre più frequentemente per la climatizzazione degli ambienti negli edifici residenziali e nel terziario (uffici, studi professionali, piccoli negozi, ecc.). L’applicazione più conveniente della pompa di calore è per il condizionamento estivo e per integrare il riscaldamento tradizionale in inverno.

La pompa di calore è particolarmente consigliata se la casa da condizionare è ubicata in un edificio con riscaldamento centralizzato. In questo caso sì può adoperare in estate quando serve il raffrescamento e si può accendere in inverno per riscaldare la casa in taluni giorni freddi, quando l’impianto centralizzato non è ancora in funzione, oppure nelle ore in cui l’impianto centralizzato non è in funzione.

Nelle case con impianto di riscaldamento autonomo, può essere sufficiente installare apparecchi per il solo raffrescamento estivo, in quanto questo impianto è più flessibile e in caso di necessità può essere acceso anche per poche ore.

Nelle aree geografiche in cui di norma la temperatura esterna non scende al di sotto dei 5-6°C, la pompa di calore può essere utilizzata anche per sostituire interamente l’impianto di riscaldamento. Quindi soltanto nelle regioni dal clima temperato, come il Sud d’Italia, la pompa di calore può sostituire completamente il riscaldamento e rinfrescare la casa in estate, con apprezzabili risparmi energetici e di denaro sulla climatizzazione domestica.

Tipologie Pompe di Calore

Photo credit: niallkennedy

Le pompe di calore oggi presenti sul mercato sono di tre tipi:

• monoblocco trasportabile,
• split,
• multisplit.

Nelle versioni split e multisplit sono disponibili apparecchi funzionanti sia con energia elettrica, che con gas naturale.


Gli apparecchi monoblocco trasportabili sono costituiti da un solo pezzo, dotato di ruote e quindi facilmente spostabile da un locale all’altro della casa. La capacità di refrigerazione non è elevata, infatti sono adatti per raffrescare un solo locale per volta, di 25/30 mq.

Tuttavia, si possono usare anche per rinfrescare più locali, ma separatamente, ad esempio il soggiorno durante la giornata e la camera di notte. Sono apparecchi economici, ma abbastanza rumorosi e, poiché l’aria calda viene espulsa da un tubo flessibile inserito fra le ante di una finestra, bisogna tenere una finestra socchiusa.

Gli apparecchi split sono composti da due parti: il compressore ed il climatizzatore vero e proprio. Il compressore, che è la parte rumorosa, viene posizionato all’esterno della casa (sul davanzale della finestra o sul balcone), mentre il climatizzatore può essere a muro o a soffitto. Le due unità sono unite fra loro attraverso tubi flessibili collegati al compressore da un piccolo foro nel muro.

Sono apparecchi poco rumorosi, non comportano particolari operazioni di installazione e possono essere utilizzati per condizionare uno specifico locale, anche grande fino a 50 mq.

Gli apparecchi multisplit si utilizzano per raffrescare tutta la casa. Sono formati da un compressore che va posizionato all’esterno e da più elementi ad esso collegati, collocati a soffitto o a parete nei diversi locali che si desidera condizionare. Si tratta di un impianto molto flessibile in quanto permette di regolare la temperatura di ogni ambiente in modo indipendente.

Per l’installazione di questi apparecchi occorre prevedere alcune piccole opere murarie, poiché tutti gli elementi devono essere collegati, con diversi tubi sottili ed un cavo elettrico, al compressore sistemato all’esterno della casa.

Sono apparecchi silenziosi e molto efficienti, particolarmente adatti per condizionare più locali o l’intera abitazione. Per ottenere il comfort desiderato negli ambienti da condizionare, la loro installazione necessita di un attento dimensionamento.

Tutti gli apparecchi in commercio sono dotati di telecomando per regolare a distanza la temperatura e la direzione dell’aria desiderata.

L’Energia Necessaria alla Pompa di Calore

Photo credit: jam343

I consumi dei condizionatori variano a seconda del modello scelto, ma anche dalle dimensioni e dalla posizione dell’ambiente da climatizzare: se il locale è rivolto a sud est o a sud ovest, il caldo sarà più intenso e quindi l’apparecchio dovrà lavorare di più.

Un condizionatore da 1 kW di potenza, sufficiente per un locale di 20-25 mq, consuma un kW per ogni ora di funzionamento. In questo caso, facendo attenzione, può essere sufficiente un contratto di fornitura elettrica di 3 kW di potenza.

Per gli impianti multisplit il consumo è maggiore e spesso è necessario aumentare oltre i 3 kW la potenza del contratto di fornitura elettrica.

La Pompa di Calore nei Nuovi Edifici e Nelle Ristrutturazioni

Photo credit: andywon

Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni che prevedono la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, conviene prendere in considerazione l’installazione di una pompa di calore, con funzioni di riscaldamento tradizionale.

Il sistema di riscaldamento bivalente è un’alternativa che vale sempre la pena di essere valutata, perché permette di ridurre il consumo di combustibile. Le pompe di calore sono adatte sia agli impianti a termosifoni, sia a quelli a pannelli inseriti nei pavimenti.

Infine, sia nei nuovi edifici che nel retrofit energetico per case esistenti, occorre sempre valutare la possibilità di utilizzare la pompa di calore per sostituire completamente il sistema di riscaldamento tradizionale, specialmente nelle zone a clima temperato. Nei casi in cui questa soluzione è possibile, si eliminano totalmente i combustibili e quindi la caldaia, si garantisce un elevato standard di sicurezza, non è necessario il locale per la centrale termica, e, soprattutto, si ottiene un notevole risparmio energetico.

Pompe Di Calore Geotermiche

Gli impianti di riscaldamento tradizionali a radiatori utilizzano acqua calda con temperature variabili da 50°C ad 80°C. Il riscaldamento a pavimento permette di riscaldare gli edifici utilizzando acqua con temperature più basse, attorno a 30-35°C.

Photo credit: Telstar Logistics

Il risparmio energetico è direttamente conseguente all’utilizzo di acqua calda ad una temperatura sensibilmente più bassa di quella occorrente per riscaldare gli ambienti con i radiatori, mentre la sensazione di benessere deriva da una migliore umidità relativa dell’aria e da una più omogenea stratificazione dell’aria riscaldata dal riscaldamento a pavimento.

Per la progettazione degli impianti a pannelli radianti puoi fare riferimento alla norma tecnica UNI EN 1264, che li divide in tre tipologie:

• Impianti con tubi annegati nello strato di supporto.
• Impianti con tubi sotto lo strato di supporto.
• Impianti annegati in uno strato livellante, in cui lo strato aderisce ad un doppio strato di separazione.

Vediamo i dettagli:

Le Caratteristiche del Riscaldamento a Pavimento

Photo credit: colemama

Il primo impianto di riscaldamento a pavimento fu realizzato dai Cinesi circa 2000 anni fa, facendo scorrere i fumi del fuoco dentro cunicoli posti sotto il pavimento. I Romani affinarono questa tecnica nelle terme: convogliavano i fumi di un focolare interno sotto i cunicoli del pavimento e nelle intercapedini ricavate dentro le murature.

Nel secolo scorso fu realizzato un tipo di riscaldamento a pavimento con una tubazione sottotraccia in acciaio percorsa da acqua calda. Questa tecnica non ebbe grande diffusione soprattutto perché l’elevata temperatura dell’acqua immessa nel circuito creava fastidiosi effetti alla circolazione sanguigna delle gambe.

A partire dall’inizio degli anni ’80, il progresso tecnico ha mutato completamente la tecnica del riscaldamento a pavimento, sia impiegando materiale completamente diverso (tubi in polietilene, supporti in polistirolo, ecc.), sia, soprattutto, per la bassa temperatura dell’acqua del circuito, che non supera mai i 35-40°C.

La validità di questa tecnologia è suffragata dall’accelerazione della diffusione del riscaldamento a pavimento soprattutto nell’Europa centro-settentrionale (Francia e Germania in particolare), dove la quota di mercato nelle nuove costruzioni supera il 50%.

I Vantaggi del Riscaldamento a Pavimento

Photo credit: Andrea Ursini Casalena

Il vantaggio più significativo dei pannelli radianti è costituito dal risparmio energetico: usando l’acqua con basse temperature di esercizio, si abbassa notevolmente il consumo energetico globale dell’impianto. Inoltre, proprio in virtù delle basse temperature richieste, è possibile integrare la caldaia tradizionale con fonti energetiche alternative, ed in modo particolare con i pannelli solari termici, che inviando all’impianto acqua già riscaldata dal sole, aumentano il risparmio di combustibile.


Un altro importante vantaggio è il comfort ambientale. Infatti, negli impianti di riscaldamento convenzionali l’aria riscaldata, per legge fisica, sale in alto creando nell’ambiente una stratificazione indesiderata delle temperature (più elevate all’altezza della testa e del soffitto).

Con il riscaldamento a pavimento, invece, l’emissione del calore prodotta dall’intero pavimento radiante consente una uniformità di temperature pressoché perfetta, evitando i classici punti freddi che si riscontrano negli impianti a radiatori. Questo permette, a parità di comfort, di tenere la temperatura dell’aria almeno mezzo grado più bassa (anche da ciò deriva una parte del risparmio energetico).

Infine, riscaldando gli ambienti con i radiatori, si provoca facilmente il fenomeno dell’aria asciutta (a partire da una temperatura di 60°C iniziano a formarsi i batuffoli di polvere), che causa il rinsecchimento delle mucose del naso e della bocca, facilitando l’insorgenza di allergie, malessere ed anche malattie dell’apparato respiratorio.


Gli impianti di riscaldamento a pavimento, invece, assicurano valori di umidità relativa ottimali per il comfort ambientale (entro il 40-60%). Anche le condizioni di respirabilità dell’aria sono migliori, nel senso che a causa della bassa velocità dell’aria, minore è la quantità di pulviscolo atmosferico innalzato.

L’impianto di riscaldamento a pavimento, infine, consente di disporre di maggior spazio utile nelle abitazioni, poiché nessuna parete è occupata dai radiatori. Anche l’entità delle opere murarie è ridotta al minimo rispetto ad altre tipologie e l’esecuzione dell’impianto è semplice ed agevole.


Ovviamente, per essere economicamente conveniente, l’impianto di riscaldamento a pavimento va previsto in sede di progettazione dell’edificio, oppure quando eventuali opere di ristrutturazione o manutenzione dell’impianto riguardano il rifacimento dei pavimenti.

Il Raffrescamento a Pavimento

Photo credit: Ian Sane

Applicando un concetto più globale del comfort domestico ed ambientale, le tecnologie più recenti permettono di impiegare gli stessi impianti sia per il riscaldamento che per il raffrescamento estivo e la depurazione dell’aria.

Anche il riscaldamento a pavimento può combinare in un unico impianto i componenti necessari per le due esigenze. Integrandolo con alcuni elementi quali deumidificatori,
umidostati, pompe di calore, ecc., l’impianto funziona facilmente anche per il raffrescamento estivo.

Pertanto, in fase di progettazione dell’impianto è importante prevedere anche la disposizione per il raffrescamento estivo, evitando ulteriori successivi interventi. Questa soluzione è particolarmente adatta per gli edifici residenziali.

Impianti per gli Edifici Sostenibili

Ecco un foglio excel gratuito per il calcolo dell’Epi limite e per l’assegnazione delle classi energetiche secondo le linee guida nazionali.

Scarica subito il foglio di calcolo EPi limite 2010

Photo credit: Andrea Ursini Casalena

La classificazione energetica di un edificio viena fatta in funzione dell’indice globale EPgl come definito dall’allegato 4 del DM 26 Giugno 2009 e degli indici EPi e EPacs:


l’indice EPgl è dato dalla somma dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e quello per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs),

EPgl= EPi + EPacs


Le classi energetiche dipendono dal valore di Epi limite, calcolato in funzione di:

• rapporto S/V dell’edificio, dove S è la superficie disperdente verso ambienti non riscaldati, e V il volume riscaldato racchiuso da S;
• zona climatica in cui è presente il tuo edificio, rappresentata dai gradi giorno (GG).

L’Epi limite si calcola per interpolazione o estrapolazione lineare dei valori limite di legge riportati nell’allegato C del D.Lgs 311/06. Interpolazione se S/V è compreso tra 0,2 e 0,9 e per GG intermedi a quelli di legge; estrapolazione solo per valori di GG maggiori di 3001.

Se il valore S/V è maggiore di 0,9 o minore di 0,2, si effettuano le interpolazioni lineari utilizzando i limiti rispettivamente di 0,9 e 0,2. Il foglio excel calcola automaticamente l’Epi limite inserendo gradi giorno e rapporto S/V relativi al tuo edificio.

Classificazione Energetica Nazionale per la Climatizzazione Invernale degli Edifici e Produzione Acqua Calda Sanitaria

La classificazione energetica degli edifici va fatta in funzione degli indici di prestazione energetica EP globale e parziali.

Devi effettuare tre classificazioni energetiche basate su:

• prestazione energetica per la climatizzazione invernale Epi, funzione dell’EPi limite del 2010.

  

• prestazione energetica per la preparazione dell’acqua calda sanitaria EPacs; non esiste un EPacs limite, ma dei valori di riferimento già prestabiliti dalla legge.

  

• prestazione energetica globale EPgl data dalla somma di EPi+EPacs.

  

Ecco il foglio di calcolo excel per calcolare sia l’EPi limite che la classificazione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, in funzione del rapporto S/V e dei gradi giorno (GG) relativi al tuo edificio.





Tre sono i passaggi da effettuare:

1. seleziona se il tuo edificio è di tipo “Residenziale” o “Altri edifici”;
2. inserisci S/V del tuo edificio e la zona climatica in cui è ubicato, nonchè la superficie utile calpestabile e il volume lordo riscaldato dell’edificio o appartamento;
3. inserisci i fabbisogni energetici parziali e globale per il tuo edificio che ti sei calcolato a parte.

Il foglio di calcolo excel restituisce l’EPi limite 2010 e 3 classi energetiche, di cui 2 parziali (EPi, EPacs) e una globale (EPgl).

Leggi gli aggiornamenti

Scarica gratis il foglio di calcolo excel Epi limite 2010 e Classificazione Energetica Edifici

Photo credit: lokate366

Ci sono molti tipi di vetro da poter utilizzare per gli infissi, anche per la possibilità di combinare tra loro diverse tecnologie, tra cui:

• gas di riempimento
• colori che assorbono calore
• vetri isolanti (doppio e triplo vetro)
• rivestimenti basso emissivi (Low-E)
• rivestimenti riflettenti
• rivestimenti spettralmente selettivi

Vediamo tutti i dettagli:

Vetri con Gas di Riempimento

Photo credit: jk_too

Per migliorare le prestazioni termiche dei vetri isolanti (doppio vetro), alcuni produttori riempiono lo spazio tra le lastre di vetro con dei gas particolari. Si usano gas inerti, che non reagiscono con altre sostanze.

Questi gas hanno una maggiore resistenza al passaggio del flusso di calore rispetto all’aria, pertanto riducono la trasmittanza termica del vetro.


I gas comunemente utilizzati dai produttori sono:

• argon – poco costoso, non tossico e non reattivo, chiaro e inodore;
• kripton – più costoso, ma con un potere di isolamento termico maggiore.

Vetri Colorati che Assorbono Calore

Photo credit: nfidel

I vetri che assorbono calore contengono delle speciali tinte che cambiano il colore del vetro. Il vetro colorato assorbe una grande frazione della radiazione solare che attraversa una finestra. Questo riduce il coefficiente di guadagno di luce solare (SHGC), la trasmittanza visibile (VT) e l’abbagliamento. Un pò di calore, tuttavia, continua ad attraversare i vetri oscurati per conduzione e reirraggiamento, per cui non viene modificata la trasmittanza termica del vetro.

Per diminuire la trasmissione di calore attraverso il vetro, possono essere applicati, internamente, ulteriori strati di vetro o rivestimenti spettralmente selettivi.


Le tinte di colore bronzo e grigio, le più comuni, riducono allo stesso modo la penetrazione di luce visibile e calore solare (non sono spettralmente selettivi). Tinte di colore blu e verde offrono una maggiore penetrazione della luce visibile e minore scambio di calore rispetto ad altri tipi di colore.

Nei climi caldi, dovresti evitare l’utilizzo di tinte nere, perchè assorbono più luce che calore solare.

I vetri colorati riflettono solo una piccola percentuale di luce e non hanno quindi problemi di riflessioni a specchio.

Vetri Isolanti: Vetri Doppi e Tripli

Photo credit: slavers

I vetri isolanti sono quelli con due o più lastre di vetro, detti vetri doppi, tripli, ecc.

Per realizzare l’isolamento termico, le lastre di vetro vengono distanziate tra loro e sigillate ermeticamente per formare un singolo corpo con uno spazio d’aria all’interno che resiste al passaggio del flusso di calore. Il risultato è un abbassamento della trasmittanza termica U, ma anche una diminuzione dell’SHGC.

Le lastre di vetro sono tenute separate mediante distanziatori, che possono più o meno influenzare la resistenza termica dell’infisso.

Vetri con Rivestimenti Basso Emissivi

Photo credit: vogelium

I rivestimenti a bassa emissività controllano il trasferimento di calore attraverso i vetri isolanti. Le finestre con questi rivestimenti costano di media il 10-15% in più rispetto allo standard, ma permettono di ridurre le dispersioni termiche di ben il 30-50%.

Un rivestimento basso emissivo è costituito da uno strato molto sottile, quasi invisibile, di metallo o strato di ossido di metallo depositato direttamente su una o più lastre di vetro. Il rivestimento basso emissivo riduce la radiazione infrarossa da una lastra di vetro calda ad una fredda, diminuendo notevolmente la trasmittanza termica centrale del vetro e aumentando il risparmio energetico e comfort termico negli ambienti.

Sono stati progettati diversi tipi di rivestimenti basso emissivi per diversi livelli di guadagno solare. Essi possono diminuire anche la trasmittanza di luce visibile, a meno di utilizzare vetri spettralmente selettivi.


Per isolare la casa dal calore estivo (nei climi caldi, per le esposizioni sud, est, ovest e per finestre non schermate), il rivestimento basso emissivo (Low-E) dovrebbe essere applicato sulla lastra esterna del vetro isolante. Se invece il vetro è progettato per isolare termicamente in inverno (tipico dei climi freddi), il rivestimento Low-E deve essere applicato sulla lastra interna del vetro.

Anche se i rivestimenti basso emissivi vengono applicati durante la produzione dei vetri, esistono in commercio dei film basso emissivi da poter applicare su infissi esistenti.

Vetri con Rivestimenti Riflettenti

Photo credit: ishmaelo

Il rivestimento riflettente riduce la trasmissione di radiazione solare entrante e in proporzione blocca più luce visibile che calore. Pertanto esso riduce sia la trasmittanza visibile (VT) che il valore di guadagno di calore solare (SHGC).

I rivestimenti riflettenti sono costituiti generalmente da sottili strati metallici. Disponibili in diversi colori, tra cui oro, bronzo e argento.


I vetri riflettenti sono comunemente utilizzati nei climi caldi, dove occorre un forte controllo sugli apporti termici dovuti alla radiazione solare. Tuttavia, la ridotta richiesta di energia per raffrescamento dovuta all’utilizzo di questi vetri, tende ad essere compensata dall’aumento di energia elettrica per l’illuminazione artificiale. I vetri riflettenti vengono quindi utilizzati solo per situazioni particolari.

Vetri con Rivestimenti Spettralmente Selettivi

Photo credit: essjay

I rivestimenti spettralmente selettivi sono dei particolari rivestimenti basso emissivi che lasciano passare il 40-70% del calore normalmente trasmesso dai vetri isolanti, consentendo però un’ottima trasmissione di luce visibile.

I rivestimenti spettralmente selettivi sono progettati otticamente per riflettere lunghezze d’onda particolari della luce, facendone passare delle altre. Comunemente, questi rivestimenti riflettono l’infrarosso (il calore). Essi contribuiscono a creare una finestra con una bassa trasmittanza termica e basso SHGC, ma un alto coefficiente di trasmissione di luce visibile (VT).


I rivestimenti spettralmente selettivi possono essere applicati su vari tipi di vetri colorati per la produzione di sistemi su misura in grado di rispondere alle diverse esigenze climatiche, aumentando e diminuendo gli apporti di calore e luce solare.

I vetri spettralmente selettivi sono in grado di ridurre fino al 40% i consumi di energia elettrica per l’illuminazione artificiale rispetto a quelli legati ai vetri basso emissivi.

Generalmente, materiali come il vinile, legno, vetroresina e alcuni compositi, garantiscono una maggiore resistenza termica rispetto al metallo.

Photo credit: Éamonn

Prima di selezionare il telaio di un infisso, occorre conoscere e verificare le prestazioni energetiche del serramento in funzione del tuo clima e del progetto della tua casa. Ciò contribuirà a ridurre il numero di infissi e serramenti tra cui scegliere.


Vediamo in dettaglio i tipi di telai disponibili in commercio:

Telai in Alluminio

I telai in alluminio, anche se strutturalmente molto resistenti e con bassa rischiesta di manutenzione, conducono il calore molto rapidamente. Per questo motivo il potere isolante dei telai metallici è molto basso.

Per diminuire il flusso termico e quindi la trasmittanza termica del telaio in alluminio, occorre il taglio termico, ovvero un striscia di materiale plastico interposto nel telaio a battente.

Infissi in Legno Composito

I telai in legno composito sono costituiti da pannelli realizzati con particelle di legname o laminati. Questi telai sono molto stabili, hanno lo stesso, se non migliore comportamento termico rispetto al legno ed un’ottima resistenza all’umidità e al deterioramento.

Telai in Fibra di Vetro

I telai in fibra di vetro sono strutturalmente molto stabili ed hanno delle cavità d’aria. Quando le cavità vengono riempite di isolante termico, questi telai offrono prestazioni termiche superiori al legno e al vinile.

Telai in Vinile

I telai in vinile sono solitamente composti di cloruro di polivinile (PVC) trattati con luce ultravioletta (UV) per evitarne il deterioramento dovuto alla luce solare. Il PVC è un materiale plastico molto versatile con un buon potere isolante. Hanno una buona resistenza al vapore e non necessitano di essere pitturati.

Tuttavia, ad alte temperature, i telai in vinile possono espandere e deformarsi; a temperature troppo basse possono invece rompersi. Se questi tipi di telai sono esposti per troppo tempo alla luce solare, tendono a sbiadire nel tempo se di colore diverso dal bianco.

Inoltre è possibile trovare telai in PVC riempiti con isolante termico che raggiungono prestazioni superiori a quelle dei telai in legno.

Telai in Legno

I telai in legno isolano bene termicamente, ma tendono a contrarsi o espandersi in funzione delle condizioni climatiche. Di solito sono più pesanti e spessi degli altri tipi di telaio. Questo può ridurre la superficie finestrata visibile e una buona quantità di luce naturale entrante nella stanza.

Gli infissi in legno richiedono molta manutenzione, ma per ovviare a questo problema, esistono serramenti in legno rivestiti in vinile.

Photo credit: zenergyhouse

La casa ad energia zero è stata realizza da REAS come prototipo per educare al retrofit energetico di case esistenti. La casa combina alta tecnologia costruttiva con una progettazione ecologicamente responsabile.


La profonda ristrutturazione della casa, che non ne ha modificato l’impronta, include l’aggiunta di pannelli solari fotovoltaici per la generazione di energia elettrica, un sistema efficiente di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, servizi igienici ad alta efficienza, finestre in legno con vetri basso-emissivi, un sistema di irrigazione sotteranea del giardino che risparmia circa l’80% delle normali esigenze.


I vantaggi di una casa green ad alte prestazioni energetiche sono nella salute degli occupanti, nel comfort termico-igrometrico, nella sicurezza e nella capacità di rimanere “protetti” dalla rapida ascesa dei prezzi dell’energia.

L’inaugurazione della casa, situata a Studio City – Los Angeles, si è tenuta il 2 aprile e saranno disponibili numerosi seminari e visite guidate fino a dicembre 2010.


Vediamo tutti i dettagli:

La Casa ad Energia Zero di Los Angeles

Photo credit: zenergyhouse

E’ stato effettuato un audit energetico completo della casa, mediante blower door test, duct blaster e termocamera a raggi infrarossi per valutare l’isolamento dell’involucro edilizio e le infiltrazioni d’aria in casa.

Il sistema di riscaldamento esistente è stato sostituito con un sistema di riscaldamento idronico, come anche il sistema di riscaldamento dell’acqua sostituito con uno ad alta efficienza (99,1%).

Le condotte impiantistiche perdevano per circa il 20% e sono state sostituite con delle nuove per una riduzione delle perdite intorno al 3%.


Il sottotetto è stato isolato con fibre di vetro incapsulate e cellulosa sfusa e le finestre sono state sostituite con infissi in legno e doppio vetro con trattamento basso-emissivo.

Le lampade ad incandescenza sono state sostituite con luci compatte fluorescenti ad incasso, ben sigillate per evitare infiltrazioni d’aria. E’ stato ridotto il numero di lampade di un 30%. Le lampadine da armadio e da ufficio sono state sostituite con lampade a led.


Il risparmio dell’acqua è stato ottenuto mediante la sostituzione di alcuni servizi igienici per un risparmio annuo di acqua del 40%. L’irrigazione del giardino avviene tramite un sistema di controllo intelligente a sprinkler con un risparmio del 70% di acqua rispetto al sistema standard esistente.


L’obiettivo del consumo energetico zero è stato raggiunto grazie all’installazione di 12 pannelli fotovoltaici che producono 2,4 kWh di energia elettrica.

• Zenergy House di Los Angeles

Photo credit: otherjoel

Ecco le proprietà degli infissi in funzione di:

• guadagno e dispersione di calore
• trasmissione della luce solare

Vediamo tutti i dettagli:

Guadagno e Dispersione di Calore dagli Infissi

Photo credit: jbozanowski

Finestre, porte e lucernai possono guadagnare o disperdere calore nei seguenti modi:

- conduzione diretta attraverso vetro o telaio;

- radiazione di calore entrante (tipicamente radiazione solare) e uscente da un’ambiente causata da persone, mobili, pareti interne, elettrodomestici;

- perdite d’aria attraverso gli infissi.


Questi fenomeni, da cui dipende l’efficienza energetica di un infisso, possono essere misurati e valutati mediante le seguenti caratteristiche:

• Trasmittanza termica U: il calore non solare che attraversa un infisso per unità di superficie e per una differenza unitaria di temperatura tra esterno e interno. Si misura in W/mqK e può far riferimento sia al solo vetro e solo telaio che alla combinazione di entrambi.

  Più bassa è la trasmittanza termica dell’infisso, maggiore sarà l’efficienza energetica della finestra, porta o lucernaio.

• Coefficiente di guadagno del calore solare (SHGC): una frazione della radiazione solare che attraversa direttamente un infisso o viene prima assorbita e poi rilasciata sotto forma di calore all’interno di una casa. Più basso è il SHCG e meno calore attraverserà la finestra. Ciò aumenta la capacità di ombreggiatura del serramento.

  Una finestra con elevato valore di SHGC è più efficace per la captazione di energia solare durante l’inverno. Un valore basso di SHGC è più efficace per ridurre i carichi di raffrescamento durante l’estate, bloccando il calore proveniente dal sole.

  Il valore di SHGC ottimale per un’infisso dovrebbe essere determinato in funzione del clima, dell’orientamento, dell’ombreggiatura esterna.

• Permeabilità all’aria: è la proprietà di un infisso chiuso di lasciarsi attraversare dall’aria in presenza di una differenza di pressione tra interno ed esterno. La qualità dell’infisso sarà tanto maggiore quanto minori saranno i volumi d’aria dispersi. Tale caratteristica può essere determinata con la norma tecnica UNI EN 1026 e la classificazione fatta secondo la UNI EN 12207 che prevede quattro classi prestazionali (1,2,3,4); la classe 4 è la migliore.

Infissi e Trasmissione della Luce Solare

Photo credit: Eddi 07

La capacità di un’infisso di trasmettere luce solare in una casa può essere misurata e valutata attraverso le seguenti caratteristiche:

• trasmittanza della luce visibile (VT): una frazione dello spettro visibile della luce solare (lunghezza d’onda circa 380-720 nanometri), ponderata con la sensibilità dell’occhio umano, che viene trasmessa attraverso una finestra.

  Un infisso con elevato VT trasmette molta luce visibile. La trasmittanza visibile è espressa come un numero compreso tra 0 e 1.

  Il VT necessario per una finestra dovrebbe essere determinato in base ai requisiti di luce naturale della tua casa.

• Rapporto luce visibile – guadagno solare (LSG): il rapporto tra VT e SHGC. Esso fornisce un’indicazione di efficienza energetica relativa alla trasmissione di luce visibile in rapporto alla trasmissione di calore solare. Più alto è il numero, più luce visibile viene trasmessa senza aumento eccessivo di calore verso l’interno.

Photo credit: froge

Il clima circostante alla tua casa è chiamato microclima, un fattore importante quando studi e scegli la vegetazione ai fini del risparmio energetico per il riscaldamento e raffrescamento della tua casa.

Il microclima può essere diverso dalle condizioni climatiche generali in cui è situata la tua casa. Essa può ricevere più o meno sole, vento, pioggia, neve, umidità rispetto alle condizioni medie.

Se la tua casa è situata su un versante meridionale, si può manifestare un microclima caldo, anche in presenza di un clima freddo. Oppure, se vivi in una regione a clima caldo-umido, può esserci un microclima confortevole a causa di abbondanti ombre e brezze asciutte. Anche la presenza di specchi d’acqua nelle vicinanze può aumentare l’umidità del sito o diminuirne la temperatura dell’aria.

I fattori microclimatici possono quindi contribuire alla definizione di quali alberi possono o meno crescere nel tuo paesaggio.




Un frangivento non fà altro che diminuire la velocità del vento gelido vicino alla tua casa. Per vento gelido intendo quando la temperatura dell’aria diminuisce bruscamente a causa del forte vento.

Un frangivento è in grado di abbassare la velocità del vento ad una distanza orizzontale da esso fino a circa trenta volte la sua altezza. Per un’ottima protezione è però consigliabile che posizioni il frangivento ad una distanza dalla casa di circa due-cinque volte l’altezza del frangivento, inteso con alberi già cresciuti.

La situazione ottimale la puoi ottenere quando il vento viene bloccato già al suolo, utilizzando alberi e arbusti con chiome basse. Alberi e arbusti con fogliame molto denso, piantati sui lati nord e nord-ovest della casa, realizzano il tipo di frangivento più comune.

Gli alberi sempreverdi, piantati molto vicini, possono essere combinati con recinzioni o muretti naturali come aree del suolo in rilievo o costrutiti ad hoc, in modo da migliorare l’effetto frangivento e sollevare il vento sopra la tua casa.


Stai attento a non piantare troppi alberi sempreverdi vicino al lato sud della casa, altrimenti potresti compromettere la captazione del calore solare in inverno nella casa.

In aggiunta al frangivento che sistemerai lontano dalla casa, tieni sempre in mente la possibilità di piantare arbusti, cespugli e viti vicino alla casa per creare spazi aerei morti che isolano sia in inverno che in estate.

Photo credit: borkazoid

L’ombreggiatura e l’evapotraspirazione degli alberi sono in grado di ridurre la temperatura dell’aria circostante fino a 5°C. Poichè l’aria fredda si deposita in prossimità del suolo, le temperature dell’aria che si trova direttamente sotto agli alberi possono essere fino a circa 15°C più basse di quelle in prossimità dell’asfalto sulla strada.

Per utilizzare efficacemente le ombre della vegetazione, devi conoscerne le dimensioni, la forma e la posizione durante il loro movimento giornaliero. Inoltre è necessario conoscere quali strategie di ombreggiamento funzioneranno meglio nel tuo clima e microclima. Può capitare, ad esempio, che in posti particolarmente freschi non sia necessario adottare nessun tipo di schermatura solare.

Puoi utilizzare gli alberi per molte applicazioni di schermatura vegetale, selezionandoli in base a dimensioni appropriate, densità e forme. Per limitare il calore solare in estate, ma lasciandolo passare in inverno, puoi utilizzare alberi a foglia caduca. Per fornire un’ombra continua piuttosto che una schermatura ai forti venti dominanti, puoi utilizzare alberi o arbusti sempreverdi.

Utilizza gli alberi a foglia caduca con grandi propagazioni di foglie e rami sul lato sud della tua casa. Essi forniranno la massima ombreggiatura in estate. Pianta gli alberi con i rami discendenti al suolo sul lato ovest della casa. Qui i raggi solari del pomeriggio sono più bassi e saranno meglio schermati da questo tipo di alberi.




Anche se un albero a lenta crescita può richiedere molti anni prima che porti ombre sul tetto della tua casa, generalmente vivono più a lungo di un albero a crescita rapida. Inoltre gli alberi a lenta crescita hanno spesso radici più profonde e rami più forti, quindi sono meno inclini alla rottura durante condizioni climatiche critiche, ma anche più resistenti in caso di siccità.

Un albero da 1,8-2,4 metri a foglie caduche piantato vicino alla tua casa, inizierà ad ombreggiare le tue finestre dopo circa un anno e il tetto dopo circa 5-10 anni. Ovviamente dipende dalla specie dell’albero e dalla tua casa. La schermatura con gli alberi può ridurre il fabbisogno energetico di un eventuale condizionatore anche del 10%.

Alberi e cespugli possono ombreggiare anche il terreno e le pavimentazioni attorno alla tua casa. Essi riducono il calore radiante e raffrescano l’aria prima che raggiunga le pareti e le finestre. Per fare ombra ad un patio o un vialetto della tua casa, utilizza delle siepi rampicanti su tralicci costruiti ad hoc o filari di grandi cespugli. Puoi sbizzarrirti come vuoi.

Gli arbusti piantati vicino alla casa cresceranno rapidamente e inizieranno ad ombreggiare le pareti in pochi anni. Tuttavia, è opportuno evitare la crescita di un fitto fogliame vicino alla casa per evitare problemi di umidità.

Se riesci ad organizzare in modo adeguato la vegetazione attorno alla tua casa, permetterai all’aria di fluire fresca e liberamente, mantenendo la stessa e il terreno circostante ragionevolmente asciutto.







Approfondimenti

• Progettazione, realizzazione e gestione degli Spazi Verdi
• Le Piante e l’ Inquinamento dell’ Aria

Schermature Solari
La tecnica per la progettazione di schermature. Le schermature ottenute con la vegetazione, i materiali speciali da usare
Alinea editrice
Prezzo € 60,00

Photo credit: elcarty

Più spesso viene accessa e spenta una lampadina, minore sarà la sua vita operativa. Il numero di ore di funzionamento che vengono ridotte a causa dell’accensione e spegnimento dipende dal tipo di lampada e da quante volte viene azionata.

Spegnere le Lampade ad Incandescenza

Photo credit: smoorenburg

Le lampade ad incandescenza dovrebbero essere spente ogni volta che non sono necessarie. Quasi tutte le lampade ad incandescenza sono poco costose da produrre e relativamente inefficienti.

Solo il 10%-15% dell’energia elettrica assorbita viene trasformata in luce, il resto finisce in calore. Spegnere quindi la luce quando non necessaria, significa anche avere un “disposito per il raffrescamento”, un vantaggio in più in fase estiva. Il denaro risparmiato sarò sicuramente superiore al costo per la sostituzione delle lampadine.

Spegnere le Lampade Fluorescenti

Photo credit: mwboeckmann

L’efficienza economica dovuta allo spegnimento delle lampade fluorescenti è un pò più complicata da valutare. Generalmente, se si abbandona una stanza per un periodo inferiore ai 15 minuti, può convenire lasciare la luce accesa. Questo periodo può variare in funzione del costo dell’elettricità e dei periodi di picco della domanda di energia elettrica (scendendo a 10-5 minuti).

Le lampade fluorescenti sono più costose da acquistare e la loro vita utile è più influenzata dal numero di volte in cui vengono accese e spente, rispetto alle lampade ad incandescenza.

Occorre capire qual’è il giusto compromesso tra il risparmio energetico della lampada e l’eventuale costo dovuto alla precoce sostituzione in caso di una frequente attivazione.


Quando viene accesa una luce, vi è un aumento della domanda di potenza di energia elettrica, il cui costo dipende dal tipo di reattore e dalla lampada. L’alimentatore fornisce una tensione iniziale elevata per poter avviare la lampada e ne regola la corrente durante il funzionamento.


Ci sono diversi tipi di reattori, tra cui quello magnetico ed elettronico. Il loro scopo è quello di avviare la lampade secondo tre metodi:

• preriscaldamento
• rapid-start
• instant-start

In ogni caso, il picco di domanda energetica necessario dura metà ciclo o 1/120 di secondo. La quantità di energia consumata per fornire corrente di spunto è pari quindi a pochi secondi, sicuramente un tempo minore rispetto a quello necessario per le normali operazioni effettuate con le lampadine. Spegnere le lampade fluorescenti per più di 5 secondi può farti quindi risparmiare più energia di quella che consumeresti con una sua ulteriore accensione.


Il problema è capire il rapporto che c’è tra l’energia elettrica risparmiata spegnendo la luce e il costo per l’eventuale sostituzione della lampada. Questo a sua volta determina il tempo più breve per il quale conviene spegnere una lampada fluorescente.


L’energia risparmiata spegnendo una lampada fluorescente può dipendere da molti fattori:

• classe del cliente: residenziale, commerciale, industriale
• diverse aliquote all’interno di ogni classe
• possono esserci diverse aliquote per diversi momenti della giornata
• picchi di richiesta energetica
• tassi diversi per diversi livelli di consumi

Calcolo del Risparmio Energetico dovuto allo Spegnimento di una Lampadina

Photo credit: francesco

Per calcolare il valore esatto del risparmio energetico dovuto allo spegnimento di una lampada, è necessario determinare quanta energia consuma una lampadina. Ogni lampada ha una potenza espressa in watt. Ad esempio, se la potenza è di 40 watt e la lampadina rimane accesa per un’ora, consumerai 0,04 kWh, o se risparmierai nel caso la luce fosse spenta.

Occorre quindi sapere quando paghi per ogni kWh di energia elettrica, sia in generale e sia durante i picchi, guardando le bollette energetiche. Moltiplichi tale valore unitario per la quantità di energia elettrica risparmiata.


Continuando con l’esempio di cui sopra, diciamo che il tuo costo unitario per l’energia elettrica sia di 0,10 euro per kWh. Il risparmio economico sarebbe quindi 0,004 euro. Il risparmio energetico ed economico aumenterà all’aumentare della potenza della lampadina.

Il tempo minimo per cui è consigliabile tenere accesa una lampada fluorescente, per evitare che il costo di sostituzione della lampada sia inferiore a quello dovuto a frequenti accensioni e spegnimenti, dipenderà dal costo della lampada e dal costo di lavorazione per l’intero ciclo di vita. I produttori di lampade devono essere in grado di fornire informazioni sul ciclo di lavorazione dei loro prodotti.

In generale, più una lampada fluorescente è energeticamente efficiente e più tempo si può tenerla accesa, prima che sia conveniente disattivarla.

Davide Scullino
Il Led e l'Illuminazione
Utilizzarli sia come semplici spie che nella realizzazione di lampade per illuminazione di ambienti. Esempi esemplificativi
Sandit editore
Prezzo € 12,00

Photo credit: dicoplio

Ecco qualche suggerimento rapido sulla manutenzione base che può aiutare a mantenere le luci ad un regime di funzionamento ottimale in termini di risparmio energetico sulla corrente elettrica.

1. Pulisci le lenti o i vetri delle lampade almeno ogni 6 mesi togliendo la polvere. Attento a non pulire le lampade ad incandescenza quando sono accese. L’effetto del raffreddamento potrebbe rompere la lampadina.
2. Sostituisci le lenti se sono gialle.
3. Considera la sostituzione delle lampade. Le lampade comuni, in particolare quelle ad incandescenza e le lampade fluorescenti, perdono il 20%-30% del potenziale di illuminamento durante la loro vita. Spesso è consigliabile sostituire tutte le lampade di un sistema di illuminazione in una sola volta. Ciò consente di risparmiare lavoro, tiene alta l’illuminazione ed evita qualsiasi bruciatura delle lampade per sovraccarico.

   Puoi decidere di rendere l’illuminazione superiore o inferiore a quella precendente. In ogni caso controlla che il flusso luminoso delle nuove lampade sia conforme all’attività svolta nella stanza.

4. Pulisci e rivernicia le stanze di piccole dimensioni. Le superfici delle pareti raccolgono sporco che riduce la quantità di luce riflessa, inficiando la quantità di illuminazione globale.

Giuseppina Alcamo
Illuminazione Naturale e Simulazioni Energetiche
Il libro raccoglie alcuni contributi dei docenti ai moduli specialisti "Illuminazione naturale" e "simulazioni energetiche" svolte al Master ABITA, Università degli Studi di Firenze
Alinea Editrice
Prezzo € 20,00

Davide Scullino
Il Led e l'Illuminazione
Utilizzarli sia come semplici spie che nella realizzazione di lampade per illuminazione di ambienti. Esempi esemplificativi
Sandit editore
Prezzo € 12,00

Photo credit: allanhenderson

I sistemi di illuminazione esterna ad energia solare usano le celle solari, che convertono la luce solare in energia elettrica che viene poi immagazzinata in batterie per l’utilizzo notturno. La maggior parte dei produttori usano comunemente batterie al nichel cadmio, al piombo sigillate e al piombo acido.

Le lampade solari per l’illuminazione esterna funzionano in qualsiasi posto esterno vengano installate. Tuttavia, prima di scegliere il prodotto, è importante prendere in considerazione la posizione geografica e le particolarità del sito. Inoltre, per far sì che le lampade solari funzionino in modo ottimale, è opportuno che le celle solari siano esposte al sole almeno per il periodo di tempo raccomandato dal costruttore.

Il tempo di funzionamento serale delle lampade ad energia solare è basato su specifiche condizioni di luce diurna. Se le lampade vengono posizionate in posti dove c’è poca captazione di energia solare, quella sufficiente alle celle solari per ricaricare in modo ottimale la batteria, funzioneranno ovviamente per meno tempo nelle ore notturne.

Il tempo di operatività in fase invernale dichiarato dal produttore può variare dal 30% al 50%. L’ombreggiamento delle lampade (edifici, alberi, ecc.) o eventuali materiali che ne ostruzionino la superficie, possono inficiare la ricarica della batteria, a discapito non solo del tempo di funzionamento notturno, ma anche della durata della batteria stessa.


Alcuni sistemi di illuminazione solare esterna, hanno lampada e celle solari incorporati in un unico pezzo. Altre hanno il pannello solare separato, che va posizionato in maniera oppurtuna verso il sole, secondo le prescrizioni del costruttore.

Prima di acquistare una lampada ad energia solare, verifica se il produttore fornisce il ricambio dei pezzi, come la batteria.






Approfondimenti

• Illuminazione ad energia solare
• Lampade energia solare: confronto prezzi 1
• Lampade ad energia solare da giardino

Giuseppina Alcamo
Illuminazione Naturale e Simulazioni Energetiche
Il libro raccoglie alcuni contributi dei docenti ai moduli specialisti "Illuminazione naturale" e "simulazioni energetiche" svolte al Master ABITA, Università degli Studi di Firenze
Alinea Editrice
Prezzo € 20,00

Photo credit: hangdog

La luce prodotta da un tubo fluorescente è causata dalla corrente elettrica che attraversa un gas di mercurio o gas inerte. Gli alimentatori elettronici di cui dispongono per funzionare operano ad una frequenza molto elevata, in modo da eliminare lo sfarfallio e il rumore.

I miglioramenti della tecnologia hanno portato a lampade fluorescenti con una temperatura e resa del colore paragonabili a quelle delle lampade ad incandescenza.


Le lampade fluorescenti sono generalmente di due tipi:

• tubi fluorescenti e lampade circolari fluorescenti
• lampade fluorescenti compatte (CFL)

Ecco una tabella che riepiloga le caratteristiche principali di queste lampade:

Tubi Fluorescenti e Lampade Circolari Fluorescenti

Photo credit: oedipusphinx

Le lampade a tubi fluorescenti, le seconde lampade più popolari, hanno un’efficienza energetica di gran lunga superiore rispetto alle più popolari lampade ad incandescenza.

I tubi fluorescenti più utilizzati sono indicati con la sigla T4, T5, T8, rispettivamente con diametro di 12.5 mm, 16.0 mm, 26.0 mm. I tubi fluorescenti sono più adatti per grandi spazi interni perchè la loro bassa luminosità crea un abbagliamento meno diretto rispetto alle lampade ad incandescenza.

Le lampade fluorescenti circolari sono più adatte per ottenere un’illuminazione simmetrica e comunque per spazi non troppo grandi.

Lampade Fluorescenti Compatte

Photo credit: mulad

Le lampade fluorescenti compatte (CFL) combinano l’efficienza energetica delle lampade a fluorescenza con la diffusione degli attacchi per le lampade ad incandescenza, rispetto alle quali sono 3-4 volte meno potenti, risparmiando fino al 75% dell’energia elettrica per l’illuminazione.

Anche se la lampade fluorescenti costano 3-10 volte di più rispetto a quelle ad incandescenza, hanno una durata 6-15 volte maggiore (il tempo di vita si aggira su 6000-15000 ore).


Le lampade fluorescenti compatte sono formate da un tubo pieno di gas e da un alimentatore magnetico o elettronico. Il gas si illumina di luce ultravioletta quando viene attraversato dall’elettricità. In tal modo viene eccitato il rivestimento di fosforo bianco nella parte interna del tubo, che emette luce visibile su tutta la superficie del tubo stesso.

Le lampade fluorescenti compatte con l’alimentatore magnetico hanno un leggero sfarfallio nel momento della loro accensione. Gli alimentatori elettronici sono più costosi di quelli magnetici, ma producono luce immediatamente e sono anche più efficienti.

Le lampade fluorescenti compatte sono molto efficienti energeticamente se usate in posti dove le luci sono accesse per lunghi periodi. Il recupero del costo di queste lampade è più lento se vengono accese per brevi periodi di tempo, come nei corridoi o in locali dispensa.


Sono disponibili svariati tipi di lampade fluorescenti compatte. Alcune hanno due, quattro o sei tubi, altre hanno tubi circolari o a forma di spirale. La dimensione o la superficie del tubo determina la quantità di luce che la lampada produce.

Alcuni tipi di lampade fluorescenti compatte hanno il tubo e l’attacco collegati in modo permanente, altri separati o scollegabili. Questo permette un facile ed economico ricambio dei tubi. Ci sono anche lampade fluorescenti compatte racchiuse in un globo, tipo le lampade ad incandescenza, ma sono più grandi.









Approfondimenti

• Maggiori informazioni sulle lampade fluorescenti
• La fregatura delle lampadine a risparmio energetico

Davide Scullino
Il Led e l'Illuminazione
Utilizzarli sia come semplici spie che nella realizzazione di lampade per illuminazione di ambienti. Esempi esemplificativi
Sandit editore
Prezzo € 12,00